Materiali

Il tessuto Oxford ha origini risalenti al XIX secolo e deve il suo nome all’omonima e celebre università britannica. Fu sviluppato inizialmente in Scozia e rapidamente adottato come materiale ideale per le camicie grazie alla sua durabilità e alla sua estetica versatile. La popolarità del tessuto Oxford crebbe tra gli studenti universitari, che lo adottarono come parte del loro abbigliamento casual ma elegante, e presto divenne un punto fermo nel guardaroba maschile.

Il ripstop è un tessuto piuttosto recente, il suo sviluppo risale infatti al ventesimo secolo, nello specifico alla seconda guerra mondiale quando l’esercito statunitense stava sviluppando un tessuto resistente per paracadute, tende e generico equipaggiamento militare. Resistenza e versatilità lo hanno reso la scelta migliore per tutti i contesti estremi, come l’outdoor.

Il Giappone viene considerato uno dei migliori poli produttivi di denim al mondo per diverse ragioni, da ritrovare nelle antichissime tradizioni di tessitura e tintura. Uno dei fattori chiave è sicuramente l’utilizzo di telai vintage, questi infatti risalgono ai primi del ‘900 e sono caratterizzati da un lento processo di filatura realizza un tessuto più denso, durevole e con una texture inconfodibile. ll Giappone ha una tradizione antichissima di tintura indaco, conosciuta come “aizome“, portare queste conoscenze nella produzione del denim ha permesso non solo di conservare un retaggio nazionale, ma anche di ottenere sfumature di blu uniche e che invecchiano meravigliosamente nel tempo. Questi fattori, combinati con piccoli volumi di produzione, alti standard qualitativi e la passione tutta giapponese per il Wabi-sabi permettono al Giappone di rimanere un termine di paragone per la produzione mondiale di denim.

Il moleskin ha un’origine antica che risale probabilmente al medioevo in Europa, e veniva utilizzato per creare capi per contadini o cacciatori, in generale chi aveva necessità di un tessuto resistente, confortevole, resistente al vento e in qualche modo all’acqua.
Dal XIX secolo grazie alla sua resistenza e densità inizia a diffondersi come tessuto per i lavoratori delle fabbriche, in particolare gli operai di fonderia in Francia lo iniziarono ad usare per proteggersi dagli schizzi di metallo fuso.

Con l’avanzare del tempo i capi in moleskin iniziano ad essere definiti in base al colore, i più iconici sicuramente il blu per i meccanici francesi, il bianco per i pittori, il nero per i carpentieri e il grigio o il verde in ambito militare, nello specifico fu usato negli anni ’50 dall’esercito della Germania Ovest.

Il canvas affonda le sue radici nell’antichità ed è uno dei tessuti più antichi e durevoli della storia. Il termine deriva dal latino cannabis, che indicava la canapa, una delle prime fibre naturali usate per realizzare questo tipo di tela. In origine, infatti, il canvas veniva tessuto principalmente con fibre di canapa e lino, facilmente reperibili in varie regioni del mondo antico.

Le prime testimonianze risalgono alle civiltà egizia, romana e greca: la struttura semplice ma compatta del tessuto lo rendeva ideale per usi pratici come vele, sacchi e coperture. Durante il Medioevo, la produzione si diffuse ampiamente in Europa, soprattutto nelle regioni costiere del Mediterraneo e del Nord, dove la navigazione richiedeva materiali affidabili. Venezia divenne un centro importante per la produzione di tele di lino, da cui deriva il termine inglese canvas.

Dal Rinascimento, il canvas fu adottato anche in campo artistico come supporto pittorico, in sostituzione delle tavole di legno. Gli artisti ne apprezzavano la leggerezza, la flessibilità e la capacità di assorbire il colore.

Con la Rivoluzione Industriale, nel XIX e XX secolo, il canvas iniziò a essere prodotto su larga scala anche con il cotone, rendendolo più accessibile. In questo periodo trovò impiego in numerosi ambiti: dall’equipaggiamento militare alle tende da campo, dalle vele ai teloni, fino alla moda e all’arredo.

Il nome Gabardina deriva probabilmente dallo spagnolo, che nel Medioevo indicava un tipo di mantello lungo e ampio. 
Il salto decisivo avviene nel 1879, quando Thomas Burberry, giovane sarto britannico, brevettò un nuovo tipo di tessuto: un cotone pettinato, a trama diagonale fittissima, trattato per essere resistente alla pioggia ma traspirante.
Fino ad allora, l’abbigliamento impermeabile era realizzato con pesanti cerate o gommati, che impedivano la traspirazione e risultavano scomodi.
Burberry sviluppò quindi una gabardina che univa protezione e comfort, pensata per attività all’aperto come caccia, equitazione ed escursionismo.

Nel 1911, Roald Amundsen anche capi in gabardina durante la “conquista” del Polo Sud.

Durante la Prima guerra mondiale, l’innovativa gabardina di Burberry venne adottata per la produzione di un nuovo tipo di soprabito militare per ufficiali britannici, destinato alla vita in trincea. Da qui il termine “trench coat”, caratterizzato da:
resistenza al fango e alla pioggia, possibilità di essere usato sopra la divisa, libertà di movimento e durabilità. Molti ufficiali continuarono a indossarlo nella vita civile: la gabardina divenne così un simbolo di autorevolezza, eleganza e pragmatismo.

Il tessuto chambray ha origini antiche, risalenti al periodo medievale a Cambrai, una città nel nord della Francia da cui prende il nome. Originariamente, il chambray veniva tessuto con lino ed era apprezzato per la sua leggerezza e resistenza. Nel XIX secolo, la produzione si spostò verso l’uso del cotone, rendendolo più accessibile e versatile. Negli Stati Uniti divenne particolarmente popolare durante la prima metà del XX secolo dove,  grazie alla sua durabilità e comfort, venne utilizzato per uniformi militari e l’abbigliamento da lavoro.

L’origine dei tessuti tinto-filo è antica si intreccia agli avanzamenti tecnologici, culturali e commerciali. Già le prime civiltà iniziarono a usare coloranti naturali per tingere i fili prima di tesserli in motivi a righe o a scacchi. Si tratta sicuramente di una tecnica fondamentale per la realizzazione di arazzi, dal medioevo in poi infatti la ricerca di tinture sempre nuove per la realizzazione di tutti i colori si intensifica, culminando con l’invenzione di tinure sintetiche nel periodo successivo alla rivoluzione industriale.

Le origini del corduroy risalgono probabilmente all’antico Egitto prima e al Medioevo in Italia poi, durante i quali sono documentati tessuti dalla struttura simile, il tessuto assume però nome e caratteristiche a cui siamo abituati nel corso del 1700 in Inghilterra.
L’origine del nome è controversa, una teoria suggerisce che derivi da Corde du roi, letteralmente tessuto del re, ma più verosimilmente deriva da Cord, in riferimento alla texture del tessuto, e duroy, termine generico a cui ci si riferiva per indicare tessuti molto resistenti usati da contadini e operai. Durante la rivoluzione industriale il Regno Unito diventa il principale centro di produzione mondiale, iniziando a vestire tutta la working class dell’epoca.
Fino alla metà del 900 l’uso del corduroy rimane limitato all’uso operaio e all’outdoor vista la sua resistenza e versatilità. Inizia poi ad essere associato allo stile causal, artistico e intellettuale, diventando una delle divise della controcultura nel corso degli anni ’60.
Edward Heath ministro del lavoro inglese affermò persino che The Beatles “saved the British corduroy industry“.

ll seersucker ha origini antiche e affonda le sue radici nell’Asia meridionale, in particolare nell’India del periodo precoloniale. Il nome deriva dal termine persiano “shir o shekar” (شیر و شکر), che significa “latte e zucchero“, un chiaro riferimento al contrasto tra le parti lisce e increspate del tessuto, proprio come la combinazione di due consistenze diverse.

Durante il periodo coloniale, il tessuto fu esportato in Europa e successivamente nelle Americhe e divenne popolare nelle colonie inglesi e francesi per la sua leggerezza, traspirabilità.

Nel XIX e XX secolo, il seersucker venne adottato in ambito industriale e lavorativo negli Stati Uniti come tessuto per uniformi da lavoro, grazie alla sua resistenza e facile manutenzione. Dagli anni ’20 in poi, fu reinterpretato anche nel mondo della moda, soprattutto nell’abbigliamento maschile estivo: iconici i completi “seersucker suit” a righe sottili, ampiamente diffusi negli Stati del Sud e successivamente adottati dalla Ivy League.

L’indaco è uno dei coloranti naturali più antichi conosciuti dall’uomo. Le prime tracce risalgono a oltre 6.000 anni fa in Perù, ma il suo utilizzo è attestato anche in India, Mesopotamia, Egitto, Africa subsahariana e Cina. In India, la pianta Indigofera tinctoria veniva già coltivata nel 2000 a.C. e trasformata in un colorante pregiato, destinato al commercio con Europa e Medio Oriente, divenne rapidamente una merce strategica, simbolo di eleganza e prestigio.

Parallelamente si sviluppò la tintura in filo, tecnica che prevede la colorazione dei filati prima della tessitura. Utilizzata in molte culture, come quella giapponese (Kasuri) e africana (tessuti Yoruba), permetteva di creare disegni elaborati direttamente nella struttura del tessuto.

Con l’età moderna, l’indaco conobbe un’enorme diffusione grazie ai commerci coloniali. Divenne una delle merci più redditizie, impiegato per tessuti pregiati e uniformi, e coltivato su larga scala nei Caraibi e negli Stati Uniti del Sud. Nel XIX secolo, l’indaco trovò un nuovo ruolo cruciale nella produzione del denim, tessuto robusto nato per l’abbigliamento da lavoro, aprendo la strada al mito dei jeans.

Il tessuto herringbone, conosciuto anche come “spina di pesce” per il suo caratteristico motivo a V, ha una storia che risale a molti secoli fa. Le sue origini sono legate alle antiche civiltà, con esempi di questo pattern che si trovano nell’architettura romana e persiana. Il motivo herringbone è stato utilizzato per la prima volta nei tessuti durante il Medioevo, diventando popolare nelle regioni dell’Europa occidentale, in particolare nel Regno Unito e in Irlanda. Durante il XIX secolo, il tweed herringbone divenne particolarmente apprezzato per l’abbigliamento da caccia e outdoor per la sua durabilità e il suo stile distintivo.

La felpa, in generale, ha origini nel XIX secolo, quando fu sviluppata come un tessuto robusto e confortevole per l’abbigliamento sportivo e da lavoro. Il tessuto era realizzato principalmente in cotone, diventando un’alternativa più resistente, economica e più confortevole sulla pelle della lana.

Il colore grigio melange è dato dalla tessitura di fili di colori diversi, dal cotone grezzo ai vari toni di grigio, creando le cosiddette “fiammature”, cioè le irregolarità evidenti che rendono il tessuto vivo e ogni singolo capo unico; grazie alla trama slegata la felpa risulta estremamente confortevole.

Le origini del tessuto waffle non sono ben documentate, ma realisticamante sono strettamente connesse alle innovazioni tecnologiche in ambito tessile durante la rivoluzione industriale. Le prime testimonianze risalgono al diciottesimo secolo in Europa e Nord America, e riguardano un uso principalmente di tipo pratico, veniva infatti utilizzato per realizzare asciugamani date le caratteristiche assorbenti e la rapidità nell’asciugarsi. Con il tempo gli vengono riconosciute ottime caratteristiche termiche ed inizia così ad essere usato anche per realizzare capi intimi termici.

La tela paracadute nasce con i primi esperimenti di volo e paracadutismo, quando si usavano materiali naturali come seta e lino, scelti per la loro leggerezza e resistenza. La vera svolta arriva però durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la seta diventa difficile da reperire (prodotta prevalentmente in Asia) e viene sostituita con il nylon, un materiale sintetico appena inventato negli Stati Uniti. Il nylon si dimostra perfetto: leggero, resistente, facile da produrre in grandi quantità. Da allora diventa lo standard per i paracadute militari e civili.

Nel dopoguerra, la tela paracadute in nylon trova nuovi usi: con quella dei paracadute dismessi, molte persone cucivano vestiti, tende, perfino abiti da sposa. Oggi, grazie a versioni tecniche più avanzate come il nylon ripstop, questo tessuto è usato in ambiti sportivi, outdoor e di design, mantenendo le sue doti di resistenza, leggerezza e versatilità.